Про укладку ламината

Published by @newtover on 2016-10-12

Насмотрелся тут в последнее время всякого про укладку ламината, плюс сам положил. Слегка систематизирую узнанное. Полагаю, отчасти это верно и для паркетной доски, которая продается длинными половицами.

В большинстве случаев ламинат - это ламинированная красивая картинка, для прочности наклеенная на лист MDF (по-русски ДВП средней плотности, оргалит) толщиной обычно 7-12 мм. Снизу тонкий слой чего-то плотного, чтобы хотя бы как-то противостоять влаге. Поскольку MDF - материал не самый прочный (особенно если его нарезать полосками 20 см шириной, хитро между собой соединяемых), предполагается, что такое декоративное покрытие кладется на ровное прочное основание. Если основание не будет ровным и прочным, в ямах ламинат будет продавливаться (если на него наступить или поставить шкаф), а на пригорках приподниматься, создавая напряжение на соединения. Много напряжения не надо - он будет разбираться и деформироваться. Когда пишут, что ламинат “выносит напряжение более 800 кг/мм”, это значит, что ламинат не будет сминаться, лежа на прочном ровном основании.

Поскольку идеально ровного основания достичь трудно, под ламинат кладется демпфирующая подложка, которая съедает небольшие дефекты основания. Подложка должна быть не толще 2-3 мм, иначе опять же ламинат будет под весом продавливаться. Соответственно дефекты основания должны быть не очень серьезными, чтобы как-то скрасться толщиной и плотностью этой подложки.

Подложек, если грубо, три вида: самая дешевая - это пенополиэтилен, потом полистирол, потом пробка. Пробка самая приятная и дорогая, но её нельзя класть в местах, где возможно появление влаги или конденсата (например, на бетон без влагоизоляции), иначе там быстро заведется плесень. Кроме функции выравнивания, подложка часто выполняет функции влагоизоляции, звукоизоляции и чего-то с низкой теплопроводностью, чтобы держать тепло в комнате. Многие используют пенополиэтилен, но мне он не нравится как раз тем, что, во-первых, на нем ламинат пружинит и продавливается, пока подложка не сомнется, а, во-вторых, когда ходишь по полу, издается характерный глухой, но громкий шум. Поэтому мне нравится полистирол (чтобы представить, он часто используется в качестве подложки под печенье, мясо и нарезку сыра в магазине). Пол на нем не гуляет и не шумит. Полистирол продается в рулонах и листами.

Лист полистерола в 2 мм - штука довольно хрупкая, а когда он еще и в рулонах, он постоянно пытается предательски изломаться и смотаться назад. Не сразу приходит понимание, что придерживать его удобно еще не уложенными пластинами ламината. Любая подложка укладывается стык в стык, стыки соединяются, для полистерола рекомендуется использовать фольгированный скотч. Стыки подложки не должны совпадать с продольными стыками ламината (чтобы не нагружать замок ламината в этом месте), поэтому подложку часто укладывают поперек (хотя не обязательно, так как тогда придется класть её всю сразу и ходить по ней).

Важно, чтобы ни под подложкой, ни между подложкой и ламинатом не было всякой грязи, иначе с большой вероятностью вскоре после начала эксплуатации все это начнет хрустеть. Плюс ничего не должно попадать в замки ламината, иначе он нормально не сойдется. Поэтому нужно все хорошенько пропылесосить и в процессе укладки тоже следить за приносимой обувью грязью и опилками.

Ламинат часто укладывается по свету со смещением в треть (почему, можно послушать тут: https://www.youtube.com/watch?v=GiFV0841TPk), но нужно зарание понять, насколько параллельные у вас стены и если нет, то параллельно какой из них вы будете укладывать ламинат. Скос с какой-то из сторон чаще будет менее заметен, когда заходишь в комнату. Не должно быть кусков тоньше 5 см, а продольное крепление листов (а соответственно и крайние куски ламината) не должно быть короче полутора ширин листа (то есть не менее 30 см). Исходя из этого, стоит заранее прикинуть, не окажется ли последний ряд слишком узким и нет ли посреди комнаты препятствий, которые требуют вполне конкретного размещения половиц, что нарушит эту пару простых правил. А еще не будет ли в конце препятствий в виде труб и батарей, под которые будет не засунуть ламинат. Можно, правда, срезать часть замка и всунуть, но, соответственно, теряется прочность соединения. Поэтому, возможно, придется начинать класть из другого угла. После такой прикидки заодно станет известна цифра, сколько именно половиц понадобится. Покупать хорошо бы с запасом, на случай если что-то пойдет не так.

Предполагается, что ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Что это значит? Это значит, что покрытие кладется так, что оно не имеет жесткого крепления к основанию и стенам. Благодаря этому вибрации от того, что вы делаете на полу, не передаются на пол и стены, а гасятся подложкой, то есть соседи почти не слышат, как вы ходите по полу и двигаете мебель. Кстати, когда замки ламината до конца вставляются друг в друга, он как бы расслабляется, что, я полагаю, тоже гасит распространение звука по ламинату и он не звенит, когда по нему ходишь. Из всего этого следует, что ламинат не нужно проклеивать между собой и тем более жестко крепить его к основанию пола и стенам. Именно для этого между стеной и ламинатом оставляют пространство около 1 см, плинтуса для ламината продаются обычно из мягкого пластика, а в продаже нет скоб, чтобы понадежнее его прижимать. Плинтуса обычно выступают на 2 см от стены и прикрывают этот 1 см пространства и небольшие сколы на ламинированном слое от пиления.

Чтобы выдерживать расстояние между стеной и ламинатом при укладке, в пространство нужно что-то вставить. Удобнее всего использовать для этого специальные колышки, которые продаются рублей за 250 в любом строительном магазине и называются комплектом для укладки ламината. Еще в этом комплекте есть полезная железяка с двумя изгибами по краям, которая позволяет слегка подстучать на себя доску у стены в процессе укладки второго ряда. Кстати говоря, на мой взгляд, это единственный момент, где нужен молоток или киянка в процессе укладки ламината. Колышки используются так: берешь два колышка и составляешь из них параллелепипед нужной толщины (у них даже часто есть специальная насечка, чтобы не расползались). Что интересно, в разнообразных видео я много раз видел, как они просто воткнуты узкой стороной в дырку, но в этом как-то мало смысла.

У половицы с двух сторон верхняя половина замка, а с двух оставшихся - нижняя половина. Поворачиваем половицу верхними половинами в угол, устанавливаем колышки и поехали укладывать первый ряд. Половица вставляется в предыдущую до конца под углом градусов 15, затем её опускаем. Смотрим, чтобы в замке не было ничего лишнего, иначе до конца они не сойдутся. Собрали первый ряд, расставили вдоль колышки, чтобы этот ряд дугой не выгнуло, и со смещением в треть (лучше по предварительному плану) кладем другую половицу. Первая ложится нормально, а вот дальше сложность в том, что надо одновременно всунуть и в замок с предыдущей половицей этого же ряда и в замок предыдущего. Делаем так: вставляем плотно в замок этого ряда, смотрим, чтобы все сошлось плотно, а потом опускаем половицу параллельно предыдущему ряду. Там остается щель в 1 мм. Между стеной и первой половицей этого ряда вставляем колышки (чтобы её случайно не сдвинуть), далее аккуратно, натягивая половицу во вставляемый угол, приподнимаем её за дальний край градусов на 10-15 и подёргиваем. Таким образом вставляется дальний край, но половица будет напряжена и будет еще щель в самом углу, куда мы вставляем. Беремся ближе к этой щели, тоже приподнимаем половицу градусов на 15 и подёргиваем. Она входит плотно в замок и расслабляется. Если не расслабляется, значит, где-то что-то разошлось или что-то в замке мешает. Провереяем, где разошлось, и так же подергиваниями всё вставляем. Если видим, что доски на первом ряду собрались со смещением, используем железяку из набора и подтягиваем киянкой нужную половицу на себя. Далее все делается точно так же.

Если посмотреть на верхние половины замка, то они обычно представляют собой бугорок, вокруг которого канавки. В том углу половицы, где верхние половины замка смыкаются, получается такой квадратный бугорок шириной 5-6 мм. Если слишком усердствовать, втыкая следующий лист ламината (втыкаем как раз этим углом), то этот бугорок отслаивается и заваливается в щель в углу нижних замков, не давая листу туда нормально защелкнуться. Иногда даже получается защелкнуть, но угол половицы будет слегка торчать. Лучше вытащить. Еще бывает, что на нижнем замке кусочек края тоже отслоился - тоже убираем. Вот, в общем-то и всё.

Кстати, стало интересно, как ламинат будет по-английски. Вот, нашел заморский сайтик про напольные покрытия: http://www.lumberliquidators.com/ll/home, там такого простого ламината, как у нас тут продается, даже не представлено. Всё похожее уже идет с приклеенным слоем демпфирующей подложки.


2015-2016 Mokum.place